东南亚的“共产鸡”
几年前，记者到新加坡探亲期间，亲人曾多次带我到巴刹(类似国内的农贸市场)吃“海南鸡饭”，简便，快捷。第一次在新加坡吃“海南鸡饭”，我也是在那里头一次听说了“共产鸡”的来历。
在新加坡，我的姑姑卓俞妗女士很小时候就听父辈说过“海南鸡饭”的故事，新加坡“海南鸡饭”的开创人是王义元，而早前“海南鸡饭”叫做“共产鸡”，其作法与海南文昌鸡的烹制有着千丝万缕割不断的联系。
王义元是海南乐会县(今琼海市)乌皮村人。1930年代，他从海南漂洋过海到新加坡谋生。共产党领导下的新中国成立初期，老人家思乡心切，就把鸡肉摊档的招牌取名为“王共产鸡肉”。顾客跟他买鸡肉时，只知道他姓王，便干脆叫他“王共产”，他卖的鸡肉也便叫“共产鸡”了。
王义元(抱小孩者)在“共产鸡”扬名新加坡时拍的全家照
南洋“海南鸡饭”开创人
早期卖白斩鸡，“王共产”饱尝了艰辛和心酸。那时候，他从海南到新加坡，为了养家糊口，每天手提两个竹箩在街巷里穿行叫卖白斩鸡。后来有了一些积蓄，最早在巴米士街(俗称海南二街)的“桃园”咖啡店租了一个摊位卖鸡肉做起老板。当年他请了个伙计叫莫履瑞，也是琼海人，小伙子手眼机灵，跟在“王共产”身边干了一二年，学会了选鸡、烫鸡的秘诀。莫履瑞后来成为了名扬新加坡、香港、台湾等地的“海南鸡肉第一家”的“瑞记饭店”老板。
“桃园”咖啡店不久易主，“王共产”也结束了营业。上世纪四五十年代，王义元又在新加坡密驼路(俗称海南一街)的“琼林园”咖啡店内，摆摊继续卖白斩鸡。他其时六、七十岁，和老伴每天一起经营这个摊子。有人考证过，他是新加坡第一位卖海南白斩鸡与鸡饭的老板,也可以说是新马两地、甚至南洋一带海南鸡饭业的开山鼻祖。
再说了，他的助手莫履瑞出来后自己创业，在巴米士街的另一家咖啡店租了一个摊位卖白斩鸡，自己当起了老板。一次，一名新加坡的报馆记者为莫履瑞的摊档专门写了一篇文章，介绍海南白斩鸡与鸡饭的特色。这下莫履瑞出名了。
“听老一辈的人说，50年代‘瑞记’的生意做得很火，莫履瑞也成为新加坡‘海南鸡饭’行业的领头人。只可惜后来其子经营不善，一路滑落，‘海南鸡饭’的知名品牌不再光鲜。”卓俞妗女士说。
对此，海南历史文化研究会会长王春煜教授在接受记者采访时遗憾地说，他于1984年到新加坡时，了解到“瑞记”已经倒闭，原因不一而足，一个响亮的“海南鸡饭”品牌就此没有重振昔日的风采。
“王共产”夫妇在“琼林园”卖“共产鸡”，时间不长，就结束了卖鸡肉的生意，到乡下过简朴生活去了。他老人家做梦都想不到，自己发明的“共产鸡”，竟然让新加坡的海南同乡甚至当地人念念不忘。
“王共产”是个有正义感的人，讲义气，为人随和，在他的摊位吃饭，一时付不起账的，他就跟人说有钱再还。所以，老人于50年代末期在新加坡陈笃生医院病逝时，许多他生前认识或不认识、受过他帮助的人都到他的灵前致哀。
几年前，记者在新加坡探亲期间，家里人在茶余饭后还兴致勃勃地聊到“共产鸡”。可见，“共产鸡”三个字，在新加坡海南同乡的印象中，是“海南鸡饭”的一个代名词。我的爷爷当年在新加坡谋生时就曾吃过“共产鸡”，他曾说，“共产鸡”的鸡肉皮薄、细嫩且肉不老，色泽油光滑亮，沾上用特别配料调制成的辣椒蘸料，吃起来满口生香，可以吃得下几大碗饭。
“海南鸡饭”名扬海内外
话说回来，再说“共产鸡”。“王共产”不是海南文昌人，他在去新加坡前，就从文昌文城镇文南路33号“毓葵鸡饭店”老板那里，下了苦功“偷师”学艺，学得“毓葵”老板伍毓葵养鸡、烫鸡以及如何用蒜头、辣椒、姜、葱等调配佐料的烹制秘笈。
据说,“共产鸡”的作法是，将光鸡的鸡脚反扭放进已开了个小口的鸡下腹内固紧，将鸡脑袋固定在鸡翅膀下夹住，在鸡腹里填进几片老生姜、放适量的味精，在鸡的外皮抹上适量的盐，然后把鸡放进烧滚的清汤中不停翻转，使鸡身四周受热膨胀成型；改用细火慢煮，至八成熟时捞起，涂上麻油，让其自然冷却。
鸡饭的作法也很讲究。煮饭前把洗净的米在竹筛里晾干，用猪油、蒜头炒，再用鸡汤煮饭，煮出的饭一粒粒互不粘连，还包一层鸡油，煞是诱人。传统的“海南鸡饭”包括：白斩鸡、饭团、大蒜辣椒酱和黄瓜丝等。
现在，“海南鸡饭”已经成了新加坡最负盛名的美食之一。有的“海南鸡饭”店并不是海南同乡开设的，而是其他如广东、福建、潮州，甚至是外族人如马来人经营的，店里却高挂“海南鸡饭”的招牌以招徕顾客，足见其受欢迎程度。
(来源/海南日报，作者/卓兰花)
Tony和 May也品尝了许多新加坡美食， Tony很喜欢新洲肉骨茶。他们还买了肉干， 咖喱粉和肉骨茶汤料带回去！
海南鸡饭属新加坡名菜，软软的饭中渗出淡淡鲜鸡香味，而配料经鸡油炒香后滋味扑鼻而来，加上新鲜靓鸡皮爽肉滑，令人食指大动，胃口大开。一道正宗上等海南鸡饭不仅属顶级美食艺术，更能吃出大厨心思，感受不一样的故事﹗
